Achicoria: (Cichorium Intybus L.) Compuestas. Frances: Chicorée sauvage; inglés:Chicory; alemán: Wilde Chicorie; italiano: Radicchio.
Es indígena, perenne, alcanza 60 y más centímetros de altura, según la fertilidad del terreno en qeu se la cultiva. Hojas alternas, ligeramente vellosas, largas, estrechas, divididas y más o menos profundamente dentadas. Las flores, de color azul turquí, se encuentran por pares en las acilas de las hojas superioresl. Corresponden estos caracteres a la achicoria silvestre, de la cual difiere únicamente la cultivada porqeu sus hojas están más apretadas, son más anchas y tiernas y su sabor es minos amargo.
Se multiplica por semilla.
Estas son angulosas, alrgadas, un tanto puntiagudas, obscuras brillantes. Un litro pesa 400 gramos y en el gramo entran 700 semillas aproximadamente.
Conserva cinco o seis años su facultad geminativa y nace a los cinco o seis días de sembrada. Se siembra en cantidad de 250 a 300 gramos por área.
Sus varidades son bastante numerosas, pero las principales son:
Achicoria silvestre.-Es la planta tipo, con la cual se hace la barba de capuchino.
Achicoria silvestre mejorada.-Hojas anchas, amplias, muy abolladas.
Achicoria gigante.-Cilíndrica, de hojas grandes, espatuladas; costillas gruesas, amarillas; raíz gruesa.
Achicoria sanguínea de Milán.-Hojas abigarradas, enteras, anchas, mancadas de rojo, de costillas muy ponunciadas.
Achicoria de Bruselas.-Hojas esuberantes, grandes, carnosas y gruesas, que, runidas y pretadas, forman cogollo alargado y compacto. Es la variedad que se utiliza para producción del llamado Witloof.
Planta muy rústica, se acomoda en todas partes. Resiste los fríos del invierno y las sequías persistentes de las cuales se defiende gracias a sus raíces, muy prolongadas. Aunque se acomoda a suelos muy diversos, prefiere las tierras sueltas. No se puede cultivar en las húmedas.
Para la producción de la achicoria de café, se siembra genralmente en marzo; pero puede anticiparse si el terreno está seco y el tiempo lo permite. Se siembra espesa y a voleo en una era preparada con una buena labor y fuertemente fertilizada con mantillo o estiércol, muy descompuesto, que se debe incorporar mucho tiempo antes durante el invierno y, mejor aún, en el otoño.
Cuando las hojas han alcanzado la longitud necesaria (de 8 a 10 centímetros) se cortan. Después de esta operación, se hace una escarda y se limpia el suelo de malas hierbas, regando lo necesario para mantener la humedad. Las hojas retoñan muy pronto, de manera que a los pocoos días, a veces antes de un mes, se puede dar un segundo corte, y así sucesivamente, hasta tres o cuatro. No conviene, sin embargo, dar más de tres cortes, porque las hojas suelen amargar. Cuando se desee tener achicoria para dar cortes durante todo el verano y el otoño, se hacen siembras escalonadas de Marzo a Julio.
Achicoria para otoño e invierno.- Para este cultivo se pueden utilizar las eras que estuvieron de espinacas o coloes, fuertemente abonadas, o se hacen siembras adelantadas en Julio en lineas que disten 25 centímetros. Se matniene el suelo limpio de malas hierbas, se entrecava un par de veces y se aclaran las hierbas para que las platnas quieden a unos 10 centímetros y nazcan vigorosamente. Una vez aclaradas, se aporcan.
A fin de Octubre tienen las plantas en su centro una roseta con hojas, y entonces se quitan las hojas exteriores y las internas se disponen en manojos para su venta. Esta recolección se prolonga todo el invierno, teniendo la precaución de resguardar las hojas con paola. Al llegar la priamvera, se renueva la vegentación, pudiendo hacerse otros dos otres cortes. Desde Julio, habrá qeu dejar la planta en reposo para que el césped se refuerce y poder reanudar en Noviembre la recolección. como el año anterior.
En los comienzos de otoño y de la primavera, convendrá activar la vegentación de la planta meiante aplicaciones de nitrarto de sosa. Se puede emplear por área algo más de medio kilo en cada aplicación.
Barba de capuchino.-En los países del norte de Europa se cultivaba la achicoria principalmlente para preparar la ensalada de invierno conocida con el nombre de barba de capuchino. Para esto se hace en primavera una siembra muy clara y las plantas se escardan, acla4ran y riegan el la época conveniente para qeu desarrollen bien. Las hojas, recolectadas durante el verano, se consumen y de Octubre a Enero se arrancan las raices a medida que se necesitan y se juntan en grandes manojos, colocando las cabezas o coronas a un mismo nivel y se atan con rafia o esparto.
Previamente se prepara en un sótano o vueva oscura, al abrigo del aire y de la luz, una cama de estiércol de caballo de 35 a 40 centímetros de espesor. Cuando la temperatura de esta cama se ha regularizado y alcanza unos 20 grados, se coloca una primera línea d e manojos de pie y apoyada contra la pared, junto a ella se coloca una segunda y así sucesivamente, procurando dejar el menor espacio entre los manojos. Se riega a mano y con modración, a fin de que no se pudran las raíces. Alos quince o veinte días. los manojos se cubren de hojas estrechas, de unos 25 centímetros de largo, tiernas y blanquísimas. Puede renovarse la poeración duranrte todo el invierno y aún hasta el mes de Abril.
Cultivo del Witloof.-Se utiliza para esta la variedad barba gruesa de Bruselas, que se siembra en Junio algo espaciada, y hacia el mes de Noviembre, cuando ya las raices han tomado bastante grosor, se sacan del terreno, se despuntan y se las cortanlas hojas a tres o cuatro centímetros del cuello. Preparadas en esta forma, se entierran a unos 12 centímetros del nivel del suelo, cubriéndolas con una capa de tierra buena y ligera. Hacia Diciembre, cuando más tarde, se descubren las plantas, que habran producido a semejanza de las lechugas, un cogollo blanquísimo, muy tierno, que es uan excelente ensalada.
Para fertilizarlas, convienen fuertes estercoladuras, pero hay que evitar el empleo de estiércol. y cuando ello no pueda ser y haya que dársele directamente, convendrá enterrarlo mucho antes de la siembra. para que al llegar ésta esté ya complentamente descompuesto.
Para obtener buenas semillas, hay que elegir raíces expuestas al descubierto y resguadadas del frío, pero no blanqueadas. Cuado los tallos comienzan a salir, se fijan a un tutor. La recolección se hace en julio, cuando las plantas están bien secas. Se separan las semillas golpeando la platna con el látigo trillador.
Sus emfermedades y enemigos son los siguientes:
Es planta no muy atacada de enfermedades.
La gangrena, que está procucida por un hongo del género Esclerotinia, y ataca principalmente a la barba de capuchino cultivada en sótano. Al preparar los manojos, hay que tener la precaución de separar las raíces que presentan síntomas de gangrena, que están blandas y pegajosas junto al cuello. El Pleopora Albicans ataca a veces los pies madres de la achicoria. Aparecen primero sobre los tallos mancahas de color gris amarillento, que luego se extiende a toda la planta, que vegeta pobremente, y cuando el ataque es muy intenso puede incluso llegar a perecer. Atacan a esta planta los mismos insectos que a la lechuga, pero sesiste mejor los ataques.(Enfermedades >>> )
Ajo: (Allium sativum L.) Liliáceas. Frances: Ai ordinaire; inglés: Commongarlie; alemán: Knoublach; italiano: Aglio comune. 
Planta bulbosa, vivaz y rústica; de hojas largas, estrechas y legeramente contorneadas. Todas sus partes, pero especilamente el bulbo, tienen un olor picante, caractierístico, que a las perosonas de fuerte paladar les es muy grato. El tallo alcanza hasta 40-50 cent´metros de altura. Los bulbos denominados cabezas de ajos están formados por 12 ó 16 bulbillos o dintes envueltos en una ligera película blanca o rosada.
Se multiplica por bulbillos exclusimavente. Se emplean prefereentemente los exteriores. Puede, naturalmente, utilizarse también los del centro, pero dan siempre plantas de calidad inferior y de menos desarrollo. (fig. 45).
La seimilla es rara en nuestro clima. En el lugar de la flor suelen encontrarse bulbillos que pueden también utilizarse en la reproducción, aunque son preferibles los de la cabeza.
Existen las siguientes variedades:
Ajo blanco o común.-Se cultiva especialmetne para conservarlo.
Ajo rosa.-Más temprano que el anterior, se recolecta en primavera y se cultiva para consumirlo fresco.
Ajo rojo o pardo.-Lleva en la parte inferior del tallo un grupo de bulbos que pueden utilizarse también para la multiplicación. Se usa como el ajo común y se cultiva con bastante extensión en lagunas. comarcas para la exportación. Es la variedad más estimada y temprana.
Se acomoda bien a casi toda clase de terrenos, con tal de que sean húmedos, pero vive mejor en los arenosos y secos. Requiere, en general, tierras sueltas. Es desde luego, planta de climas templados.
Es hortaliza que se cultiva casi más en pleno campo que en la huerta. Exige tierras muy bien preparadas, divididas y pulverizadas y perfectamentee lisas, sin terrones.
Se trazan unos pequeños surcos, a 20 centímetros de distancia, en los cuales se colocan los bulbillos, a 15 cenímetros unos de otros, con la punta hacia lo alto, sobre los cuales se vierte un poco de tierra fina, comprimiéndolos con los dedos de manera que queden entrerrados unos cuatro centímetros. Para facilitar el riego hay que disponer el terreno en camelones, plantando el ajo en la parte alta de los mismos.
La pantación suele hacerse en Noviembre o Diciembre, según las comarcas, después de pasado el periodo de lluviias. En las reginoes del Norte se hace la plantación en Marzo.
Los cuidados de cultivo se reducen a escardas ligeras, para manterner el suelo limpio de malas hierbas, y a los riegos . que den escatimarse cuanto sea posible, Aprimeros de Junio, conviene retrorcer el tallo, con lo cual se logra detener el movimiento de la savia y se consigue que el bulbo engorde. Aunque puede multiplicarse por semilla. es procedimiento que rara vez se emplea.
A fines de Junio se hace la recolección, arrancando los pies, que se dejan en el suelo, donde comienzan a secarse. Generlamente se ensartan, formando ristras, que se cuelgan esté bien vintilado.
Como a casi todas las plantas bulbosas, le perjudica el estieércol fresco, por lo cual se debe cultivar en tierras fertilizadas de antemano con estiércol muy descompuesto.
Le conviene mucho el mantillo, y son muy apropiadas a las exigiencias de esta planta las barreduras bien descompuestas.
Si se empleara abonos químicos el nitrato de sosa se emplea en cobertera.
Sus emfermedades y enemigos son los siguientes:
Roña.-Se reconoce fácilmente por las pústulas estiradas, de intenso color rojo anaranjado y aspecto polvoriento, que aparecen en la superficie de los órganos verdes. Está producida por el hongo Puccinia allii o Puccinia Perri. El único medio de combatirlo es cortar próximo a tierra las plantas atacadas y quemarlas para evitar su propagación. Conviene no repetir el cultivo en bastantes años. Como medio preventivo, es buieno plulverizar la planta con caldo bordelés. Podredumbere.-La ocasiona el desarrollo de un hongo, el Rhizoctania, y se caracteriza por la amarillez del tallo y la desorganización de los bulbos. Los terrones excesivamente ricos, muy mantillosos, son muy favorables al desarrollo de esta enfermedad. Eellos es muy conveneinte abstenerse de emplear estiercoles, que convendrá substituir con abonos minerales. Polilla del ajo (littas stiella).-Su larva, verdosa, roe en primavera las hojas y tallos.
No hay procedimiento curativo. Se cortan y queman las hojas y se ha atacado atacado al fruto se arrancan las plantas y no se repite el cultivo en varios años.
Apío: (Apium graveolens L.) Umbelíferas. Frances: Celeri; inglés: Celery; alemán: Sellerie; italiano:Sedano.
Tiene tallo erguido, de 60 a 70 cm. de altura, muy ramos, profundamente estriado; hojas lustrosas pinnado-cortadas enteres segmentos cuneiformes inciso-lobulados y dentados en el ápice. umbelas casi dentadas de flores verdosas, a las que suceden aquenios, que tienen cinco aristas long8itudinales (fig.30). Son estos frutos, de olor muy penetrante, los que se utilizan como seillas.
Se multiplican por semillas.
El cultivo ha modificado profundamente esta planta, dando lugar a dos tipos perfectamente distintos: el llamado apio de costillas y el apio nabo.
Son numerosas las variedades del primer grupo, la mayoría no bien definidas. Merecen citarse las siguientes:
Apio blanco lleno.-Notable por sus costillas, muy altas, macizas, blancas y tiernas; de fácil cultivo en toda clase de terrenos.
Apio blanco temprano.-De menor altura y desarrollo en general que el anterior, pero más temprano y fácil de blanquear.
Apio de cortar.-Suministra en abundancia hojas verdes encasi todas las estaciones y sirve principalmetne para aromatizar sopas y para condimentos.
El apio es planta poco rústica. Sensible al frío, en los países del Norte hay que resguadarlo. Nescesita agua en abundancia por ello le convienen tierras frescas y muy ricas en materias orgánicas. Las tierras humíferas, modificadas con fuertes encaladuras. son muy a propósicto para esta planta.
En los climas fríos las primeras siembras se efectúan en sitio abrigado o en cama caliente y cuando las platnitas tienen tres o cuatro hojas se trasplantan en surcos o líneas alomadas a la distancia de un metro, poniendo las plantas a 30 centímetros dentro de la línea. Resultan así formadas unas verdaderas eras, cuyos centros se utilizan para el cultivo deotras plantas de cerecimento rápido, como escarolas, lechugas, rábanos, etc.
Cuando se hacen las siembras en cajoneras, conviene ventilarlas en los días de calor. Pasado el mes de Febrero, puede hacerse la siembra al descubierto, siempre que la tierra esté bien expuesta.
Los apios sembrados en Enero, aclarados oportunamente, trasplantados y cultivados sucesivamente; se consumen en Junio y Julio. Siguien a éstos, en agosto, los sembrados en Febrero. Para el consujmo de invierno y de primavera, se hace una tercera, siembra en Abril.
Para blanquear los apios es necesario aporcarlos, operación que debe hacerse en tiempo seco. Se atan las hojas. y a las cuatro o cinco días se recalzan con la tierra situada entre las líneas. hasta cubrir aproximadamente el tercio de la planta. Alos ocho o diez días, se repite el recalce hasta la mitad atandotambieén la planta, y transcurrido igual período de tiempo se termina el aporcado, tapando la platna, hasta que quieansólo fueralas puntas de las hojas. El aporcado puede hacerse en épocas diversas, a medida que quieran aprovecharse estas plantas.
Exige fuertes estercoladuras y es muy agontante, por lo cual no debe repetirse su dcultivo hasta pasados tres o cuatro años. Consume, sobre todo, grandes cantidades de potasa.
Le conviene preferentemente el estiércol, incorporado al suelo con cinco o seis meses de antelación, cuyos efectos deben completarse con abonos químecos o con purín. Antes del trasplate. conciene esparcir sobre el terreno hollín, que favorece extraordinariamente la vegentación del apio y los reserva además de los insectos.
Una buena fórmula de abono mineral para el apio es la siguiente, por área:
Sulfato de potasa .......................................................8 Kg
Superfosfato de cal de 18/20 por 100.........................4 »
Nitrato de sosa...........................................................2 »
Este último empleado en cobertera.
Para la producción de semillas se eligen unas cuantos pies procedetes de las últimas siembras, que estén bien desarrollados, de costillas gruesas y llenas. Estos pies no se blanquean , se arrancan y conservan en una bodega, entre arena, y en Abril se plantan a 50 centímetros de distancia. En Agosto dan la semilla y en esta época se arrncan los tallos, se descesecan y se le separa la semilla.
Sus emfermedades y enemigos son los siguientes:
La roña debida a un campiñón ( Puccinia bullaia), y a veces al cercospora apii, produce manchas, verdaderas abolladuras amarillentas sobre las hojas, especialmetne cuando hace mucho calor. Se evita regando lo menos posible y arrancando los pies atacados. Tambien ataca a esta planta el insecto mosca del apio, cuya larvas lo atraviesan, formando galerías. Se combate destruyendo los pies ataacados. (Enfermedades >>> )
Cebolla: (Allium Cepa L.) Liliaceas. Frances : Agnon; inglés : Onion; alemán : Zwibel; italiano : Cipolla . 
Planta bienal o vivaz (fig. 48), está formado por numerosas capas. El tallo que sostiene la inflorescencia es derecho de 80 a 150 centímetros de altura, hueco, con inflamiento ventrudo en su mitad inferior. Las flores son pequeñas, verdosas, bancas o violáceas, formando inflorescencias en forma de umbela
Se multiplica por bulbo y semillas, sendo este último el sistema generalmente empleado.
Su semilla es negra, angulosa, arrugada en la superficie; va encerrada en cápsulas que presentan tres ángulos redondeados.
Un gramo contiene alrededor de 250 semillas. Un litro pesa 500 gramos.
Conserva la facultad geminativa escasamente dos años, y eso guardada con las precauciones debidas, por lo cual, y para evitar posibles fracasos, convendrá emplear semillas del año exclusivamente. Nace a los ocho o diez días de sembrada. Culturalmente se divide en cebollas de verano, de invierno y cebolletas para vinagre.
Se da bien esta planta en todas partes , siempre que se trate de climas templados. No es muy exigente en cuanto a la naturaleza del terreno. Vive en suelos de naturaleza muy destinta, aunque no sean muy fértiles, con la condición de que no sean muy compactos, pero le convienen de una manera especial los suelos calizos, sueltos, arenosos y frescos.
Varía la época de la siembra, según queramos obtener cebollas de premavera o de verano o recolectarlas hacia el mes de septiembre.
Para obtener las premeras, que son las que nos ocupa, se hacen los semilleros en agosto, y para las segundas, en enero.
Adelantando unas semanas las siembras de las cebollas de verano y recolectadno éstas antes de que el bulbo haya alcanzado su completo desarrollo, se logran las cebollas verdes, frescas, llamadas cebolletas
Aunque puede hacerse la siembra directa, procedimento que se emplea en pleno campo, generalmente se hace en semilllero, siendo necesario que el terreno a él dedicado sea suelto y esté bien mullido y fertilizado.
La siembra se hace a voleo y muy excepcionalmente a chorrillo, recubiendo la semilla con una capa de mantillo de tres o cuatro centímetro de espesor, que debe comprimirse ligeramente para facilitar su contacto con las semillas.
Cuando tiene suficiente grueso el cebollino (plata producido en semillero) , para lo cual se necesita de tres a cuatro meses, se procede al trasplate. Para arrancar la planta se da un ligero riego y se eligen los cebollinos más desarrollados, que se atan en manojos apletados, preservandolos de una rápida evaporación. Conviene igular las plantas cortándoles las raíces dañadas y dejándolas unos 15 centímetros de tallo. Se debe hacer el arranque de la planta al amanecer o por la tarde, nunca en pleno día, pues planta que se marchita fácilmente.
La tierra a la que se trasplante la cebolla debe estar muy bien preparada, abonada y perfectamente nivelada. A unos 12 centímetros se marcan ligeramente surcos, que basta tenga alrededor de tres centímetros de profundidad, y en ellos se coloca la plata a ocho centímetros de distancia.
Para la producción de semilla se eligen en el momento de la recolección las plantas de bulbos de mayor peso y volumen, que se conservan en el mismo sitio o cubiertos de arena en un lugar resguardado. Hay que evitar que puedan helarse. En febrero o marzo se traspantan, poniéndolos en línea. Para ver si la cebolla está sana, se le suprimen las hojas y una pequeña corona y se planta el bulbo sin enterrarlo totalmente.
Antes de que abran las capsulas qu contienen las semillas se cortan las cabezuelas con un trozo de tallo y se sacuden sobre un lienzo para recoger las semillas que suelten. Estas son las mejores. Una vez sacudidas, se ponen al sol para que sequen y se vuenvan a sacudir.
Sus emfermedades y enemigos son los siguientes:
Podedumbre .- Aparece especialmente en tierras húmedas o excesiva y recientemente estercoladas. (Se evita no plantando en tierras en estas condiciones y si aparece, no hay más que destruir, quemandolas, las planatas atacadas. Cuando se ha producido la efermedad intensamente, hay que evitar la repetición del cultivo hasta pasados tres o cuatro años). Carbón de la cebolla .-No es muy frecuente. Ataca principalmente a las plantas jóvenes, que se secan. El trasplante suele detener el avance de la enfermedad. (Arrancar y destruir los pies atacados. Si se hace el trasplante. se sumerge las raíces durante doce horas en una solucion de sulfato de cobre al 0,5 por 100, dejándolas luego que se sequien). Mildiú de la cebolla .- En las hojas aparecen manchas amarillas y también los pies amarillean, se marchitan y a veces mueren. (Pulverizar con caldo bordelés ). Mosca de la cebolla .-Su larva, blanca y vermiforme, devora los bulbos y acarrea la muerte de la planta. (No es fácil luchar con esta enfermedad. Se debe evitar la repetición del cultivo en vario años).( Enfermedades >>> )
Espárragos: (Asparagus officinalis L.) Liliáceas.Vulgar: Espárrago trigero; frances: Asperge; inglés: Asparagus; alemán: Spargel; italiano: Sparagio.
Panta vivaz, muy rústica, con numerosas raíces cilíndricas que nacen alrededor de uan masa central carnos. donde salen diversos brotes (turiones), provistos de escamitas triangulares, tiernos y sabrosos.
Las raíces sólo duran tres años, pero anualmente se forman nuevas reproduciiones, siempre en la parte superior, haviendo que la planta se elve. Sigue ésta vegentando hasta que las raíces llegan a la superficie del terrreno.
Los estolones se desarrollan en primavera, y pasada ésta, dejan de ser carnosos, se endurecen y ramifican, alcanznado a veces un metro de altura. Las hojas están reducidas a pequeñas escamas enteras, reunidas en haces. Las flores tienen un perigonio dividido en seis lóbulos amarillentos, Son solitarias o dispuestas por pares. Los órganos de la reproducción están en flores distintas. La femenina lleva un ovario, en cuya base se insertan seis estambres atrofiados. También tienen seis estambres atrofiados las flores masculinas. pero en éstas bien desarrollados. El fruto es uan baya de color escarlata, del tamaño de un guisnte próximamete.
Se multiplica por semilla y por rizomas.
La semilla es pequeña, azulado-negruzca, de tres a cuatro milímetros de diámetro, tieangulares, una cara cóncava y dos convexas. En 100 gramos hay de 4.000 a 5.000 semillas. Un litro pesa 800 gramos.
Su facultad germinativa dura de cinco a ocho años. Geminan con gran lentitud, tardan más de un mes en hacerlo. Para un área de semillero se emplean de 30 a 40 gramos de semilla, sembrando a chorrillo, y de 70 a 80 si se hace a voleo.
Numerosas son sus variedades, a juzgar por los catálogos de los horticultores. Se derivan todas de los dos tipos principales. que son el espárragos común y el de Holanda, y la moyoría no son tales variedades, se redcucen a modificiaciones porducidas por el cultivo.
Las más conocidas son las siguientes:
Espárrago común, largo, delgado.-Toma con facilidad un tinte verdoso en casi toda su longitud.
Espárrago de Holanda.- Voluminosos, redondeados, a veces algo aplastados en su extremidad, blancos, con la cabeza ligeramente rosada o violácea.
Espárrago de Argenteuil.-Es una de las variedades mejores, más conocidas y multiplicas, que se caracteriza por su volumen, siempre gruesos. aveces monstrusos, y por ser comestible casi todo él, característica de las buenas varidades. Son un tanto puntiagudos. Las escamas del brote terminal , muy apretadas. Existen las subvariedades precoz y tardía.
Es una planta bastante rústica, que resiste ien friós extremos y calores prolongados. No es tampoco muy exigente en cuanto al terreno, acomodándose a suelos de distinta naturaleza, con la condición de que no sean húmedos. En suelos de esta naturaleza, es indispensable su saniameinto. De todos modos, las tierras verdaderamente apropiadas para esta platna son las de jfondo arcilloso-silíceas sueltas. Las múltiples operaciones de cultivo, recoleccioón, etc., qeu esta platna necesita, exige tierras que se trabajen fácilmente.
La importancia, cada vez mayor, de esta hortaliza, cuyo consumo en verde aumenta de día en día; la facilidad y excelentes condiciones en que se conseva, son causa de la extensión, cada vez más considerable, de su área cultural y, por tanto, de que sea su cultivo de los más estudiados y perfeccionados.
Multiplicación de la planta.-Aunque puede hacerse de asiento, el sistema casi únicamente empleado, por las munerosas ventjas qeu ofrece, es el de hacer la siembra en similleros, único medio que permite seleccionar convenientemente la planta y tener, por tanto, buenos espárragos.
Por mucho cuidado que se haya tenido en seleccionar bien la semilla, ésta produce siempre una cantidad a veces grande de espárragos pequeños, delgados y de poco desarrollo. Formando una esparraguera en esta forma, serán muy mumerosos los espárragos qeu tengan estas condiciones, con el consiguiente perjuicio que ello significa, Formando la esparraguiera con rizomas bien elegidos, vigorosos y desarrollados, se tendrán espárragos gruesos y fuertes. El coste del cultivo es el mimo en los dos casos, pero el valor de la hortaliza muy distinto.
Para hacer el semillero se elige un trozo de tierra rica y suelta, qeu se labra a 16 ó 20 centímetros de profundidad y se fertiliza convenientemente. Se siembra bien a voleo, bien, en líneas, a la distancia de 20 a 30 centímetros, y, mejor aún, a mayor distancia, si se dispone de tierra, porque cuanto mayor sea la que quede entre planta y planta, mayor será el desarrollo deésta. Por medio del rastrillo, se entierra la semilla a un par de centímetros de profundidad, asentando ligeramente el terreno, que se recubre con pajuzo y se mantiene húmedo por medio de los riesgos que precisen. La plata nace con lientitud, tardando alrededor de un mes. Cuando apuntan las nuevas plantitas, se procede a su aclarado, hasta dejarlas espaciadas de ocho a diez centímetros. Se defiende este semillero, se procede a su aclarado, hasta dejarlas espaciadas de ocho a diez centímetros. Se defiende este semillero muy mal de las malas hierbas, por lo cual hay que escardarle frecuentemente. Hacia Octubre, los tallos de los muevos espárragos habrán alcanzado suficiente desarrollo, y cada platna tendrá tres o cuatro lomas. Se procede entonces a cortarle unos cuantos centímetros sobre el suelo. Durante el invierno se dejan las plantas en el terreno y a la primavera siguiente están ya en condiciones de utilizarse para la platnación de la esparraguiera, siendo preferibles a los de dieciocho meses y de dos años, porque arraigan más fácimente y se desarrollan mejor.
Hay que arrancar la planta del semillero con el mayor cuidado. Suele utilizarse para ello una pequeña horquilla de dientes planos, con la cual se levanta la planta con pan de tierra, procurando no herirla ni romper ninguan raíz y apretando suavemetne la tierra con la mano. Pueden arrancarse a medida que se utilizan o tener que conservarlas uos días. Se colocan en este caso en una bodega sobre un lecho de arena fina. Cuando hayan de sufrir un transporte algo prolongado, habrán de embalarse convenientemente en cjas ligeras o en esportillas de esparto, colocándoloas una a una con musgo fresco, pero no húmedo, y sin apretarlas excesivamente. Cuadno, a pesar de estas percauciones, lleggan un tanto marchitas, se colocan en unazanja recubierta de tierra, en la cual deben permanecer unos días antes de la plantación.
Formación de la esparraguera.-La época de la plantación varía con el clima. en los climas meridionales suele hacerse en Febrero, y más al Norte , en Marzo o Abril.
Antiguamente se plantaba el espárrago en el fondo de zanjas de 65 a 70 centímetros de profundidad, procedimiento que resultaba caríssimo y no ofrecía grandes ventajas.
En el cultivo moderno , el suelo bien limpio de piedras y perfectamente saneado, si es algo húmedo, se labra a una profundidad de 25 a 28 centímetros y se divide en bandas alternas de 60 a 70 centímetros (fig. 52 y 53
). Se extrae la tierra en las bandas de 60 centímetros hasta la profundidasd de 10 a 12 centímetros y se hecha alternativamente en las bandas próximas, sobre las que se forman pequeños caballones.
La plantación se hace en las pequeñas zanjas, así abiertas, colocándose dentro de éstas de 90 centímetros a un metro de distancia. Las líneas de esparragos quedarán a la distancia de 1,30 metros. En el sitio que corresponda a la platna se hace un pequeño hoyo de 25 centímetros de diámetro por unos ocho de profundo, cavando bien la tierra del fondo, sobre la cual se coliocan los rizomas, que se recubren con mantillo, sobre el cual se vierte un poco de tierra fina y bien desmenuzada, no debiendo entre ambas tener más de cuatro a cinco centímetros de espesor. Se comprime ligeramente con la mano par aadherir las raíces al suelo, favoreciendo así el arraigo.
La práctica de formar un pequeño montón de tierra en el emplazamiento de la planta, muy aconsejada por muchos, debe desecharse, porque éste se rebaja y las raíces se encuentran suspendidas y la humedad de las capas inferiores llega difícilmetne a ellas, lo cual es causa de muchas faltas en la plantación.
Instalada la platna en su sitio definitivo, debe indicarse el lugar que ocupa por medio de un tutuor oblicuamente colocado a suficiente distancia de la planta para evitar que pueda causar daño a las raíces.
En la primavera que sigue a la plantación hay que tener la esparraguiera limpia de malas hierbas, por medio de frecuentes binas y escardas. En los caballetes intermedios se pueden cultivaer judías, guisantes enanos, patatas y alguna planta análoga. Ya en otoño, hacia Noviembre, cuando vienen los primeros hielos, se detiene la vegetación y los tallos amarillean. Se cortan entonces a 10 centímetros del suelo y a continuación se reparte el estiércol y los abonos minerales y se recubre la plantación.
Durante el segundo año, en la primavera del mismo, se cubren los abonos incorporados en otoño con un ligera capa de tierra, que se toma de los caballetes intermedios, y se replantan las faltas habidas con buenas raices de un año bien desarrolladas. Se bina y escarda la esparraguera, los tallos comienzan a crecer y tomar fueirza, pero entaán expuestos a que el aire los quiebre, y para evitarlo se sujetan a un tutor.
El tercer año comienza ya la producción de la esparragueira, pero sólo deben recogerse dos o tres espárragos por pie , evitando hacerlo en los pies que sirvieron para cubrir las faltas de la plantación. En Marzo se aporcan las plantas, formando sobre ellas, por medio de la azada, pequeños montones de 50 centíetros de diámetro por 25 ó 30 de altura, que los espárragos han de atravesar. Terminada la recolección se bina y escarda, los tallos se desarrollan y al llegar los primeros fríos amarillean y se secan. Se cortan, se descalza la platna y se fertiliza la esparragueira, repitiendose en años sucesivos los mismos cuidados. La producción de la esparraguiera autmenta de año en año, y a los seis o siete está en plena produción. Una esparratguiera gbien dcuidada puede duerar doce a quince años. Este cultivo no puede volver al mismo terreno hasta pasados bastantes años , tantos como la plantación tuvo de vida.
Recolección.-Comienza ésta el tercer año, en el cual solamente se deben recolectar dos o tres espárragos, y éstos sólo en los pies suficientemente vigorosos. En años sucesivos, y apuede recolectarse en todos los pies.
El momento crítico de la recolección varía con el estado de la vegentación y con la naturaleza del producto qeu tratemos de obtener . Si se quieren tener espárragos complentamente blancos, hay que recolectarlos en cuanto asoma la punta. Dejándolos algunos días más en la planta y recolectándolos cuando la punta asoma tres o cuatro centímetros se obtineen espárrgos con putna ligeramente rosada o violácea. Cuando se quieran tener espárragos verdes se les hace un aporcado ligerísimo, y cuando tienen 12 ó 14 centímetros, y de ellos siete u ocho de color verde, se les separa de la planta.
El periodo de producción suele durar un par de meses comenzando de mediados a fines de Marzo o principios de Abril, según las comarcas.
La recolección puede hacerse a mano o por medio de cuchillos especiales. Cuando se recolecta a mano, se descalza la planta y basta una ligera torsión para lograr que el espárrago se desprenda, y a mano también, o con un pequeño almocafre, se vuelva a tapar la planta. Los cuchillos se emplean introduciéndolos hasta tropezar con la raíz, imprimeiéndoles entonces un ligero moviento acia adelante para dar el corte que separa el espárrago. Sea el que sea el sistema empleado, hay que tenr mucho cuidado para no herir los demás espárragos, todavía en formación. El procedimiento a mano, casi único empleado en las huertas familiares y pequeñas huertas en genrral, ofrece el inconveniente de su lentitud. Con los cuchillos la recolección se hace con mayor rapidez, pero se necisita cierta havilidad, por lo cual es operación que sólo puede confiarse a personas que tengan la suficiente práctica.
Recolectado el espárrgo, debe procederse a preparlo para la venta, pues sobre todo, cuando se destina a mercados de lujo, la presentación del mismo influye gandemente en su valor, Se comienza por hacer una selección, separndo todos los espárragos torcidos, heridos, los de poco grosor, etc, Los que quedan se reúnen en manojos, dejando las cabezas a igual altura y cortándolos por su base en forma que queden paqueites iguales. Se utiliza para facilitar esta operación unos calibradores especiales. Se atan los paqueites con mimbres fino, con faria o con cintas.
Cuando han de ser transportados, se embalan generlamente en cestas de mimbres, que cada una puede contener de ocho a doces manojos.
En el fondo de la cesta se coloca un manto de paja y sobre éste otro de hierba. Los manojos se colocan de manera que su base esté junto a lloas paredes de la cesta. Los huecos que quedan entre los paquetes se rellenan de hierba para evitar que con el traqueteo del viaje puedan estropearse o deshacerse. Sobre los lechos de qapuetes se vuelve a colocar hierba y paja.
Son numerosas las inv estigacines realizadas par determinar la cntidad de elementos fertilizantes que los espárragos extraen del suelo.
Comparandose con otras plantas, no puede el espárrago considerarse como muy agotnte; pero, a pesar de ello, numerossas experiencias demuestran que es planta muy sensible a la acción delos elementeos fertilizantes y que con la aplicación racional de los mismosse aumetan no sólo el r3endimeitno total, sino el volumetn y tamño medio del espárrago, se activa la precocidad y se mejora el sabor del mismo.
A) Para tierras fancas medianamente calizas, o tierras de huerta poco humíferas, por área:
Estiercol medio descompuesto.....................................150 Kg
Escorias.........................................................................3 »
Sulfato de potasa...........................................................1 »
Nitrato de sosa..............................................................1 »
Los tres primeros se incorporan en Noviembre y el nitrato en el momento de aporcar la planta.
B) Para tierras sueltas, arenosas, de aluvión o buenas tierras de huerta:
Estiercol medio descompuesto.....................................180 Kg
Escorias.........................................................................4 »
Sulfato de potasa...........................................................1,50 »
Yeso...............................................................................3 »
Nitrato de sosa...............................................................1 »
Los cuatro primeros se incorporan en Noviembre, y en primavera el nitrato de sosa.
Cuando tengamos una esparraguiera ya vieja y desmedrada, qeu sólo produzca espárragos delgados y raquíticos, puede regenerársela substituyendo el empleo del estiércol por la adición de la siguiente fórmula de abono mineral:
Escorias de 16/100........................................................5 Kg
Sulfato de potasa...........................................................1,50 »
Nitrato de sosa..............................................................1,50 »
Sal..................................................................................1 »
Los dos primeros en Noviembre, y lso últimos al comenzar la primavera y aporcar la planta.
La adición de los abonos minerales completa muy ventajosamente los efectos de la fertilización corriente con estiércol; son inútiles los cuatro primeros años si la esparraguera ha sido convenientemente estercolada al establecerla; son muy útiles cuando las plantas tienen cuatro o cinco años. y se hacen indispensables después de los diez años.
Las plantas de sis a ocho años son las mejores para utilizarlas como plantas madres. Se eligen las más vigorosas de la esparragueira y las que produzcan espárragos más gruesos y mejor formados qeu , como es natural, no deben recolectarse. Se les puede arrancar y cultivar aparte o dejarlos en su sitio, teniendo el cuidado de marcarlos . Se reduce, desde luego, el número de tallos, consevando solamente los procedentes de los espárragos qeu han aparecido primero, sobre los cuales se obienen semillas más gruesas y mejor nutridas, qeu darán origen a planas de mayor vigor. Se deben sujetar a turtores para sostenerlos derechos.
Las bayas del espárrago comienzan a enrojecer en Octubre y en Noviembre han terminado de madurar. Hay que preservalas de los pájaros, que las comen, que las comen con gran avidez. Se utilizan solamente las bayas gruesas que , estrujadas en agua a la presión de la mano, sueltan la semilla, que se lava cuidadosamente para separarla de la pulpa que las rodea. Se sacan después a la sombra.
Después de recolectada la semilla, se cortan los tallos y se dan a las plantas los mismos cuidados que a las utilizadas para la producción de semilla.
Sus emfermedades y enemigos son los siguientes:
Roña del espárrago.-Está producida por un hongo (Puccina asparagi), que se desarrolla en los tallos de Abril a Octubre, produciendo sobre los mismos mananchas de aspecto pulverulento y herrumbroso. Los tratamientos con sulfato de cobre (agua celeste o caldo bordelés), tan pronto como los espárragos comienzan a apuntar sus ramas, dan a veces buenos resultados. Hay que evitar la humedad del sueloy los estiércoles muy pajasos y tener la precaución de quemar en Noviembre los talllos.
Podedumbre.-Debida a otro hongo (Rhiztochia violacea), ataca tambieén las raíces de la zanahoria, remolacha, a las patatas, judías y coliflores. Los espárragos son muy escaso, raquíticos y salpicados de manchas de color amarillo pálido. Los brotes se desarrollan poco y cesan de producir; las raíces muertas presentan machas violáceas, están como arrugadas y marchitas, La enfermedad se extiende como una mancha de aceite. Se arrancan los pies atacados, que se queman. Conviene circunscribir la mancha por medio de uan zanja. Es muy conveniente la desinfección del suelo, inyectando tres kilos de sulfuro de carbono o 600 gramos de formol por área. Criocero del espárrago (Crioceris asparagii).- Es un pequeño colcóptero de cabeza negra, coselete rojo rayado en negro. Se asemeja mucho al criocero de doce puntos, caracterizado por los seis puntos negros qeu lleva en cada élitro. Son difíciles de combartir. El mejor medio es sacudir las platna para recoger las larvas en un embudo con un saco y quemarlas seguidamente. Puede también pulverizarse por la mañana temprano con la fórmula siguiente:
Jugo de Tabaco..........................................................1 Litros
Jabón Negro... ...........................................................2 Kg.
Disuelto en 100 litros de agua.
También da resultado espolvorear con la fórmula siguiente:
Cal en Polvo..............................................................0,750 Kg
Azufre sublimado......................................................0,250 »
Polvo de piretro.........................................................0,410 »
Mosca del espárrago (Platyparca poeciloptera).-Es una mosca algo mayor que la común, de color ligeramente rojizo. Hace su puesta de fin de abril a fin de Junio, entre las escamas terminales de los nuevos espárragos. Dos o tres semanas más tarde, las larvas, blanquinosas, se introducen en los tallos, lagbrando galerias hacia abajo. Las ninfas pasan la invernada en el interior del espárrago, hasta la primavera siguiente, en que aparecen las moscas. Es difícil luchar contra este insecto. Se puede colocar tabletas embadurnadas con alquitran , sobre el cual se opegan las moscas al volar. Se deben arrancar y quimar los fragmentos de tallos, espárrgos secos, etc., para destruir el mayor número posible de ninfas. Los gusanos blancos causan a veces daños de importancia en las esparragueras. Se aplican los procediminentos de lucha conocidos contra este insecto. Los caracoles suelen invadir a veces los semilleros. La cal en polvo los aleja y destruye.
Lechugas: (Lactuca sativa L.) Compuestas. Frances: Laitue; inglés: Lettuce; alemán: Lattich; italiano: Lattuga.
Tiene hojas alargadas, espatuladas, lampiñas, con bordes finamente dentados, lisas o abolladas, dispuestas en roseta abierta al principio, formando después un cogollo, de cuyo centro sale un tallo cilíndrico lampiño, ramificado hacia el tercio de su altura, con hojas un tanto envolventes, cada vez más estrechas cuanto más altas. Termina por una inflorescencia de capítulos numerosos de florones amarillos.
Se multiplica por semilla.
Estas son pequeñas, muy alargadas, acabadas en punta en una extremidad, de color blanco o negro, rara vez rojizo. Pesa el litro 425 gramos y contiene el gramo aprocimadamente 800 semillas
Conserva cuatro o cinco años su facultad germinativa. Germina más o menos rápidamente, según el calor. En plena tierra tarda de cinco a diez días y de tres a cinco bajo campana. Las lechugas se suben menos cuanto más rápida ha sido su germinación. Convendrá por ello emplear semillas jóvenes, del año preferentemente.
Existen numerosas variedades de esta planta, que se diferencian principlamente por la forma de la misma, por su coloración y porte, precocidad, aptitud para la producción en distintas épocas, etc. Las variedades de lechuga se agrupan en la siguiente forma:
1ª Lechugas arrepolladas.
2ª Lechugas romanas.
3ª Lechugas de cortar.
Los dos primeros grupos se subdividen a su vez en lechugas de invierno, de primavera o de otoño.
Lechugas Arrepolladas:
Lechuga rizada, blanca.-Execelente variedad de primavera, tamño mediano, buena calidad.
Lechuga de bordes rojos.-Planta con pocas hojas al exterior. redondeadas, verde-amarillentas, rojizas en los bordes, cogollo muy apretado y lleno, claro, casi dorado. Variedad no muy temprana, de gran producción.
Lechuga de Mylly.-Cogollo grueso y apretado, más voluminosa que la anterior.
Lechuga Gotte, de semilla blanca.-Cogollo pequeño, bastante apretado, de rápido desarrollo, que se conserva mucho tiempo sin subir. Variedad de buena producción.
Lechugas maravilla de las cuatro estaciones.-Vigorosa y temprana. Hojas cortas, redondeadas, con pocas abolladuras, gruesas. rojizas en las partes expuestas al sol. Cogollo redondo, ligeramente deprimido en la cima, donde se presenta coloreado de rojo intenso. Aunque es variedad de todo el año. es mejor cultivarla de primavera y verano.
Lechugas arrepolladas de verano y otoño.
Lechuga de Versalles.-Cogollo muy grueso, hojas onduladas ligeramente ribeteadas de rojo. Variedad tardía, pero muy buena.
Lechuga de Argel.-Más pequeña qeu la anterior, temprana, de buena calidad.
Lechuga de Turena.-Variedad de buena calidad, bastante precoz, cogollo redondeado, muy apretado.
Lechugas de invierno.-Cogollo algo rojizo hacia la parte superior, muy rústica y de gran producción. Calidad excelente.
Lechuga parda de invierno.-Variedad con hojas de color verde obscuro, de tono desigual, rústica y de calidad excelente.
Lechuga roja de invierno.-Planta gruesa, muy rústica, vigorosa y desarrollada. Cogollo grande, grueso y lleno, que se conserrva mucho tiempo. La planta tiene un tinte rojo cobrizo.
Lechugas Romanas:
Lechuga romana común.-Es la variedad más cultivada y generalizada, se forma rápidamente y se corserva mucho tiempo. De excelente calidad, se acomoda a todos los climas.
Lechuga verde común.-Menos voluminosa que la anterior, pero algo más precoz, de buena calidad y bastante producción.
Lechuga calatraveña.-Hojas bastantes puntiagudas, de color verde obscuro, con simiente blanca. Cogollo muy duro, de tamaño mediano. Muy temprana, lo cual le da gran valor.
Lechugas para cortar:
Lechuga rizada.-Hojas redondeadas y abolladas. bordes verdes y blanquecinos en la base. Semilla negra.
Lechuga espinaca.-De muchas hojas, largas y laminadas.Da varios cortes y toña después de cada uno. Rústica y resistente. Semilla negra.
Lechuga común.-Hojas ensancadas hacia arriba, enteras en los bordes, carnosas y amarillentas. Se cortan las hojas nuevas antes que se plieguen las centrales para formar casi un cogollo.
Como son numerosas las variedades, no es difícil encontrarlas que se adapten a toda clase de climas, lo mismo que se acomodan a las distintas estaciones. Hay algunas variedades que resisten bastante calor sin subir en poco tiempo, lo cual es una de las dificultads de este cultivo. Hay variedades que , por su rusticidad , pueden pasar el invierno en plena tierra, en regiones templadas, naturalmente.
En los lugares cálidos todas las lechugas se endurecen adquiriendo a veces un sabor fuerte.
Requiere esta planta tierras esponjosas, nunca fuertes; las variedades de invierno exigen desde luego ligeras, acomodándose mejor las de verano a suelos un poco más compactos.
Deben evitarse su cultivo en tierras recién abonadas con abonos orgánicos, pues éstos contribuyen a que al planta suba y dificulte la formación del cogollo. Convendrá, por tanto, cultivarlas en tierras abonadas el año anterior, en las que se halle el estiércol completamente descompuesto.
Lechugas de primavera.- Son estas variedades de poco porte y rápido crecimiento y se prestan muy bien para el cultivo forzado. Se siembran a fines de Agosto sobre una cama ya pasada o sobre una era bien mullida, que se cubre con un bastidor o con campanas. Cuando el sol es demasiado fuerte, se le da sombra. La semilla nace a los cuatro o cinco días de la siembra, cuando la planta tiene dos hojas se la trasplantan bajo campanas, sobre caballones muy ancos y alomados, expuestos , a ser posible, al mediodía, y en los cuales se colocan de ordinario tras filas de campanas, puestas al tresbolillo. Bajo cada campana se ponen de 24 a 30 plantas, teniendo cuidado de que no toquen al vidirio. Se rociía después del trasplante. A fines de Septiembre o en los primeros días de Octubre se procede al trasplante definitivo sobre lomos , bajo campanas o en camas tibias bajo chasis.
Sembrando hacia mediados de Octubre, par trasplantar unos días después y colocarlas en cama templada hacia el 15 de Noviembre, se tienen lechugas en una segunda temporada, que se cosechan a fines de Enero y comienzos de Febrero.
Lechugas de verano.-Las variedades de verano son de mayor desarrollo que las anteriores y entallecen también menos rápidamente. Se siembran a veces a fines de Octubre y hasta Enero, según las variedades, procediendo, como hemos indicado para las lechugas de primavera. Corrientemente no se empieza a sembrar hasta Marzo en semillero, escalonando las siembras de quieince en quience días. hasta el mes de Julio, para tener así una producción continua. Hay que sembrar claro, toda vez que las plantas hab de sufrir un solo trrasplante, y se colocan directamente cuando tienen tres o cuatero hojas, separándolas de 30 a 40 centímetros, según las variedades, en líneas distantes de 25 a 35 centímetros.
Necesitan riegos abundantísimos, que hay que repetir diariamente en pleno verano. El empajado del terreno permite conservar algo más la humedad.
Lechugas de Invierno.-Se siembran a fines de Agosto o en los primeros días de Septimbre en semillero, que se hace al descubierto. La siembra debe ser clara, y cuando la planta tiene cuatro o cinco hojas se trasplanta a una tierra sana y bien preparada, con preferencia a una costanera bien expuesta. Sólo hay que protieger las plantas en el caso de que vengan fríos rigurosos, bastando cubrirlas con paja larga o con esteras, que se quitan cuando la tempertaura es más suave. La vegentadción se renueva en Febrero, en cuya época se da una bina enérgica para romper la costra formada en el suelo. La recolección comienza en Abril y continúa hasta mediados de Mayo o comienzos deJunio.
Cultivo de la lechuga romana.-Las plantadas al principio de la primavera, en la segunda quincena de Febrero sobre costanera provienen de siembras haechas en Octubre, lo mismo que para los cultivos tempranos. Las plantas se consrvan bajo campanas hasta el momento de su empleo, habituandolas progresivamente al aire libre.
Generlamente, se plantan en uan era sembrada de rabanitos o zanahoria temprana, en líneas distantes 30 centímetros, dejando 35 ó 40 entre las plantas. Pueden intercalrse coliflores entre las líneas de lechugas. La recolección tiene lugar a fines de Abril o primeros de Mayo.
Las romanas de primavera y verano se siembran en semillero desde Marzo hasta Agosto. Las primeras siembras se hacen en una costanera bien orientada, trasplantándolas un mes después. Hay que regar frecuentemente, siendo convenientemente empajar el terreno. Cuando la romana está formada se liga para que se blanquee.
La siembra directa, aun cuandose realice en época favorable, da perores resultados que el trasplante.
Desde mediados de Agosto a mediados de Septiembgre se siembran las romanas de incierno en semillero, que se trasplantan quince días después, colocándolas en su sitio definitivo, a 30 ó 35 centímetros de separación, sobre una costanera bien orientada, Durante los fríos, selas abriga con campanas o sencillamente con esteras.
No es planta muy exigente. No le convienen los abonos frescos, debiendo seguir a plantas fuertemente abonadas el año anterior. El abono fresco contribuye al crecimento de la planta, que arrepolla mal.
Puede emplearse las dos fórmulas siguientes de abono mineral por área:
a) Sulfato amónico.............................................................50 Kg
Sulfato de potasa...........................................................1 »
Superfosfato de cal........................................................5 »
Clruro potásico..............................................................0,60 »
b) Escorias Thomas...........................................................5 Kg
Nitrato de sosa..............................................................2,50 »
Cloruro potásico...........................................................3 »
Para la producción de semilla para las lechugas de primavera se eligen unos cuantos ejemplares de buen porte y desarrollo, que se señalan colcando un buen tutor. Se les deja subir y cuando florecen se sujetan los tallos al tutor y se protejen contra los pájaros, que son muy ávidos de esta semilla.
Antes de que las semillas maduren compeletamente se cortan los tallos, que se secan a la sombra, desgranando la semilla una vez secos. Si el verano es lluvios, se resguardan las inflrescencias con una campan, que se sujeta al extremo del tutor, y con ello se favorece la formación de la semilla.
Se deben elegir como pies madres para la lechuga romana pies plantados en Abril en buena exposición.
Las variedades cultivadas en otoño e invierno es necesario abrigarlas durante la época de los fríos. Si éstos son muy intensos será preferible arrncarlas , para replantrlas nuevamente.
Se deben recolectar en cuanto los cogollos entán bien formados, sin dejarlas mucho tiempo, porque se endurecen.
La lechuga no puede conservarse más de dos o tres días. porque se marchita muy rápidamente.
Sus enfermedades y enemigos son los siguientes:
El blanco (Peronospora gangliformis).-Hongo que recubre la cara inferior de las hojas, de una eflorescencia bancuzca que determina la amarillez y aun la desecación de estos órganos; se produce con mucha frecuencia en los culticos bajo campana. Airear mucho con frecuencia y pulverizar sobre el suelo, antes de plantar, con caldo bordelés. Ataca tambieén el Moho, que se previene cultivando en terreno sano y bien ventilado. Pulgón de las raíces (Aphis radicum).-Ataca al cuello en los períodos de sequía. Regar el pie con regadera con agua nicotinada al 0,50 por 1.000 y con agua clara a las dos horas. Los gusanos blancos y grises y las babosas atacan a veces intensamente a las lechugas. Hay que perseguirles, cazandolos. Las inyecciones de sulfuro de carbono destruyen los gusanos blancos. Se defienden las plantas contra las babosas haciendo a su alrededor un reguero de cal, cenizas o sulfato de cobre muy pulverizado.
Melón : (Cucumis melo L.) Cucurbitáceas. Frances : melon; inglés : melon; alemán :melone; italiano: popone.
Sandía : (Corcurbita citrullus L.) Cucurbitáceas. Frances: melon d´eau; inglés: water-melon; alemán: wasser-melone;
italiano: cocomero.(Los cuidados de cultivo son análogos a los del melón).
Para la producción de semilla , marcar una planta que tenga un par de frutos bien desarrrolados, dejar que maduren éstos complentamente. Se extraen las semillas por lavados sucesivos y se las deja secar.
Sus enfermedades y enemigos son los que siguen:
El chancro .- Se manifiesta en los tallos, a consecuencia de una herida producida por el granizo o por un corte mal hecho al despuntar. (Se descorteza la parte herida con una navaja de injertar y se espolvorea cal en polvo). El blanco .- Invade las hojas y el fruto a fin de verano. (Azufrar preventivamente). El pardeado .- Aparece si el tiempo viene frío y húmedo. Las ramas, hojas y frutos se manchan, pardean y toman un color mortecino. (Quemar las hojas atacadas y sulfatar con caldo bordelés). El gris .-Es un pequeño acárido que chupa las hojas por su envés. (Pulverizaciones con disolución nicotinada. Se disuelve el jugo de tabaco en quince o veinte veces su volumen de agua)
Patata:(Solanum tuberosum L.) Solanáceas. Frances: Pomme de terre; inglés: Potate; alemán :Kartoffel; italiano : Patata. Pomo di terra.
Planta vivaz por sus tubérculos, que son simplenente tallos subterráneos ricos en fécula. Por sus órganos aérios es planta anual. Su tallo es angulos, cuadrado, velludo, ramoso, frecuentemente provisto en los ángulos de alas membranosas, lleva homas pubescentes muy divididas de lóbulos redondeados, desiguales. Las flores, de corola entera, totacea blanca o violada, están dispuestas en corimbos provistos de largos pedúnculos. El periantio consta de un cáliz de cinco lóbulos y de una corola enredada, también con cinco lóbulos. Los estambres son cinco, con largas anteras amarillas reunidas en cono. El fruto es una vaya pulposa con muchas semillas. En nuestro clima son muchas las variedades que no florecen, y si lo hacen no termina de fructificar.
En la práctica, se multiplica la patata exclucivamente por tubérculos. La multiplicación por semillas se utiliza solamente para la obtención de nuevas variedades.
El tubérculo empleado como semilla es vaiadísimo: amarillo, blanco o violado ligeramente, de foma esférica, aplatados o alargados de piel fina o basta.Las yemas están alojadas en depresiones más o menos profundas y son más numerosas y están más juntas en el vértice o corona que en la base del tubérculo.
Son tan mumerosas sus variedades qeu es más qeu difícil imposible indicar siquiera cuáles sean las preferibles. Además, con el cambio frecuente de tubérculos de unas a otras regiones, las mimas variedades alcanzan denominaciones distintas, lo cual dificulta el exacto conocimiento de la misma.
Las patatas se clasifican por su forma, color, por la época de su vegentación. En la huerta se cultivan casi exclusivamente variedades tempranas y principalmente amarillas.
Se acomoda a todas las regiones de nuestra nación y en todas ellas se cultiva, aunque no con idéntico resultado. Los climas suaves y brumosos son los más adecuados para esta planta, y en ellos da su máximo rendimiento. En las comarcas secas o puede cultivarse sin el auxilio del riego.
Exige, desde luego, tierras de fondo sueltas. Los suelos sueltos , ligeros, muy mullidos y las buenas tierras de huerta un tanto mantillosas son las indicadas para estta planta.
En tieras sueltas como en los suelos frescos es muy fértil. pero de calidad inferior. En los suelos muy permeables y en las tierras montañosas se producen los mejores tubérculos.
En general, la patata es más bien platna del gran cultivo; pero siempre en la huerta se dedica a ella una extensión mayor o menor, con la mira especilmente de obtener patata tempranas, hasta que comienza la producción en grande. Tolo el interés del hortelano está en anticipar la producción.
El cultivo es fácil. Exige esta planta suelos profundamente labrados y bien estercolados. Sa plantación puede hacerse en climas cálidos, desde febrero-marzo, para recolectar desde finales de mayo. Hay qu emplear para ello variedades precoces.
La plantación se hace en líneas, en pequeños hoyos. abiertos con una azadilla de mano, o en surcos hechos con el arado cuando se cultivan grandes extensiones. La distancia entre las líneas debe ser de 50 ó 70 centímetros y de 35 a 45 ó 50 entre las líneas, deben quedarenterradas a 8 ó 10 centímetros, algo más en las tierras ligeras y secas que en las fuertes. En las tierras de poco suelo y húmedas se plantan las patatas en camellones.
Cuando la plantación está bien brotada se da una primera bina, repitiendo la operación cuantas veces sea preciso, por ser necesario tener la plantación muy limpia de malas hierbas. Al dar la segunda bina se aporcan las patatas, formando un pequeño caballón . Las variedades que se forman superficialmente, y tienen tendencia a subir, se deben aporcar mucho. En el gran cultivo se hace esta labor con arados aporcadores o con los cultivadores múltiples
El arranque se hace en la huerta con azadas o con granchos y en el gran cultivo se hace generalmente o con el arado romano, que saca las patatas a la superficie de la que se recongen a mano, o con un arado especial llamado patatero.
La patata es planta es platna exigente desde el punto de vista de la fertilización
Perejil: (Apium petroselinum L.) Umbelíferas. Frances : Persil; inglés : Parsley; alemán : Petersilie; italiano: Prezzemolo.
Planta bienal en el cultivo de follaje, dividad siempre, aromática; forma una amplia roseta el primer año, de cuyo centro parte un tallo florar estriado.
Se multiplica por semilla.
Estas son grisáceas, con tres caras, covexas una de ellas.
Conserva tres años su poder geminativo. Germina lentamente, tardando a veces más de viente días en hacerlo. Se invierte de 125 a 180 gramos por área.
Existen las siguientes variedades:
El perejil común .-Muy rústico, de sabor fuerte.
El perijil doble rizado .-Sólo se diferincia del anterior por tener la hoja rizada.
El perijil muy rizado .-Caractizado por tener una hoja muy ornamental, pero con sabor menos pronunciado que las otras variedades.
Es planta que vive en casi todos los terrenos, pero sólo es verdaderamente productivo en tierras fértiles y ligieras. Las buenas tierras de huerta, ricas en mantillos, son las más adecuadas para esta planta.
Se siembra escalonadamente desde Febrero hasta Agosto , generalmente en bordaduras o en cuadros pequeños. Las siembras tempranas conviene hacerlas en costaneras bien expuestoas. Se siembra a voleo o en líneas distianciadas unos 25 centímetros, debiendo quedar muy poco entrerrada la semilla. Germina muy lentamente, tardando a veces cerca de un mes, y para activarla conciene mantener al humedad del suelo. Es planta que lucha mal con las malas hierbas, por lo cual es necesario escardar frecuentemente.
A los dos y medio o tres meses de sembrado comienza la recolección , que debe hacerse coertando a mano las homas más desarrolladas.
Cubriendo un trozo del cuadro con un bastidor o con esteras, a falta de éste, se puede tener perejil todo el invierno.
Ya hemos dicho que le conviene tierras bien provistas de mantillo.
En Marzo o Abril se arrancan pies del año anterior, qeu se plantan en un ricón de la huerta y se les deja subir, cortando las inflorescencias en agosto, de las culaes se sacará más tarde la semilla.
Si cultiva un cuadro de perejil, se marcan en el mismo algunos pies, a los cuales no se les corta la hoja, y se les deja subir en al primavera para utilizar la semilla.
Se puede conservar en un granero templado; se coloca en sacos de papel y puede pasar todo el invierno en un sitio seco, bastando meterlo en agua tibia para ponerlo en condiciones de consumo.
Atacan a esta planta las mimas enfermedades que al apio.
Sus emfermedades y enemigos son los siguientes:(las mismas que ataca al apio)
La roña .- debido a un champiñón ( Puccinia bullata ), y a veces al cercospora apii , produce manchas, verdaderas abolladuras amarillentas sobre las hojas, especialmente cuando hace mucho calor. Se evita regando lo menso posible y arrancando los pies atacados. Frecuente en años húmedos.(Solución: Pulverizaciones desde el comienzo de la invasión). Mosca del apio .- Cuyas larvas lo atraviesan, formando galerias. Se combate destruyendo los pies atacados. ( Enfermedades >>> )
Puerro (Allium porrum L.) Liliáceas. Frances : Poireau; inglés: Leck; alemán: Lauch; italiano: Porro.
Planta bienal. Hojas desplegadas en abanico, en el vértice envainadas unas en otras en bastante longitud. Forman en la base una especie de bulbo. La parte desprendiada del limbo, plegada en canal en su cara interna, se estrecha progersivamente hasta la punta teerminal. La hampa floral que aparece el segundo año es llena, lisa, cilíndrica, de 1 a 1,50 metros de altura, terminada en un ramo golbuloso de flores blancas, rosadas o liliáceas. El fruto es una c´psula de tres ángulos que contine las semillas.
Se multiplica por semillas exclusivamente.
Estas son negras, aplastadas, arrugadas, parecidas a las semillas de cebolla, pero más pequeñas. Un gramo contiene 400. El litro pesa 550 gramos. Conserva dos años su facultad germinativa. Germina a los diez o doce días de sembrada.
Aunque existen diversas vaiedades, las más impotantes son las siguientes:
Puerro largo de invierno.-Hojas estrechas, que forman un cilindro delgado que alcanza 25 centímetros y a veces más. Variedad muy productiva, rústica y muy apreciada.
Puerro grueso de Rouen.-Tallo corto y muy grueso, que pasa a veces de cinco y seis centímetro de diámetro.
Puerro de invierno.-Variedad rústica, de pie corto y delgado.
Puerro corto (fig. 54).-Casi tan alto como el puerro de invierno, pero de tallo más grueso, de hojas amplias. Temprano. Es variedad de climas templados, sensibles a las heladas.
El puerro vive bastante bien en casi todos los climas, pero en los suaves y gúmedos da su mayor rendimiento.
Aunque se acomoda a toda clase de suelos, prefiere los profundos, ricos y frescos.
Se siembra el puerro en semillero en dos épocas distintas: a últimos de Febrero, en una costanera bien expuesta, para trasplantar en Mayo y recolectar desde últimos de Julio hasta fin de otoño; y amediados de Mayok, para trasplantar en la primera quincena de Agosto, recolectando los productos durante el invierno y en los comienzos de primavera.
La semilla se esparce a voleo en el semillero, comprimiendo después ligeramente y extendiendo una ligera capa de mantillo. Terminada la siembra, se riega ligeramente. Hay que aclarar la planta y escardar lo necesario para que el semillero esté limpio. Cuando las plantas tienen el grueso de un lapicero, pueden trasplantarse. Se arrancan las mefores, que se rreunen por manojos de veinte aproximadamente y se les cortan a golpe de navaja la mitad de las raíces y la extremidad de las hojas.
Se colocan en una era bien labrada en líneas de 25 a 30 centímetros y a 13 ó 15 dentro de la línea. Se colocan con el plantador, enterrándolas cinco o xeis centímetros y regando abundantemente con regadera, con lo cual suele bastar para tapar los agujeros hechos con el plantador, y en todo caso se compime ligeramnte. Si la tierra está muy seca se riega previamente para facilitar el trasplante. Es planta el puerro que no debe palar sed, porque ello contyribuye a que suba y fructificque.
Cuando llegan los fr´´ios, en lugar de dejarlos en su tierra, pueden arrancarse y, reunidos por manojos, secolocan en esta forma en zanjas unos junto a otros, separados solamente por un poco de tierra. En esta dispoxiciçon es fácil abrigarlos cuandolos fríos son intensos.
No es planta que en nuestro clima haya necesidaed de forzarse.
El puerro es una planta exigente y agotante, que no debe volver al mismo terreno hasta pasados cuatro o cinco años. Le convienen tierras estercoladas abundantísimametne en años anteriores y si no se dispone de ellas, abonos orgánicos muy descompuestos. Si no se dispone de un terreno bastante humçifero, se puede emplear la formula siguiente por área:
Sulfato de cal.................................................................5 Kg
Sulfato de potasa...........................................................2,50 »
Nitrato de sosa..............................................................3 »
Este último repartido en dos veces, después del trasplatne y arraigo, con un mes de intervalo.
Los abonos líquidos, especialmete las aguas de alcantarillas. son muy beneficiosos para el puerro, sobre todo se está a mitad de su dearrollo.
Para la producción de semilla se eligen unos cuantos pies que sobresalgan por su vigor y se arrancan a fin de Octubre o en Noviembre y se arrancan a fin de Octubre o en Noviembre y se plantan a 30 centímetros de distancia, donde convenga hacerlos fructificar. Al llegar la primavera siguiente se ponen tutuores a los talllos florecidos. Las semillas maduran en Agosto y entonces se recolectan las inflorexcencias con untrozo de tallo y se reúnen en paquetes, que se cuelgan en un cobertizo o granero, separándoles más tarde las semillas.
Para recolectar el puerro no debe esperase a que alcance la planta un desarrollo excesivo, porque las plantas jóvenes son más tiernas y sabrosas.
Sus emfermedades y enemigos son los siguientes:(las mismas que ataca al apio)
La roña.- debido a un champiñón ( Puccinia bullata ), y a veces al cercospora apii , produce manchas, verdaderas abolladuras amarillentas sobre las hojas, especialmente cuando hace mucho calor. Se evita regando lo menso posible y arrancando los pies atacados. Frecuente en años húmedos.(Solución: Pulverizaciones desde el comienzo de la invasión). Mosca del apio .- Cuyas larvas lo atraviesan, formando galerias. Se combate destruyendo los pies atacados. ( Enfermedades >>> )
Rábano : (Raphanus sativus L.) Crucíferas. Frances : Radio; inglés : Radies; alemán :Radies; italiano : Ridish.
Planta anual o bienal, de raíz penetrante y carnosa, redonda , regeramente alargada o simplemente larga, pequeña o gruesa, rosada, rojiza o negruzca, según las variedades. Hojas radicales, oblongas, recortadas en los bordes, ásperas al tacto, tallos florales ramosos, con flores blancas o violadas. Los frutos son silicios, no articulados, alargados.
Se multiplica por semilla. Estas son rojizas, de un milímetro de grosor, redondeadas o un poco alargadas. Pesa el litro 700 gramos, entrando 120 semillas en un gramo aproximadamente.
Sus variedades son bastante numerosas y se clasifican por su tamaño y por la duración de toda época, que en pocas semanas logran el desarrollo necesario para ser comestibles, y rábanos propiamente dichos.
Rábanos gruesos:
Tienen una vegetación más prolongada que los demás y alcanzan, desde luego, mayor desarrollo. Los de invierno , que es nuestro caso actual, que se cosechan después de muchos meses, pueden guardarse mucho tiempo. Citaremos el largo negro de invierno y el violeta de invierno.
Se acomodan bien a todas nuestras situaciones, a condición de cultivarlos en tierras muy fértiles y frescas, condición indispensable para su rápida vegetación, necesaria a su vez para que éste sea tierno y sobroso.
Los Rabanitos pueden sembrarse desde el mes de Febrero hasta mediados de Octubre , escalonando las siembras de quince en quince o veinte en veinte días, para tener rábanos todo el año. Las primeras y últimas siembras conviene hacerlas en costaneras bien expuestas, que habrá necesidad de abrigar con esteras cuando el frío es intenso. Por el contraio, para las siembras que se efectúan en pleno verano, será conveniente buscar un lugar fresco y sombreado.
Generalmente, no se dedica una tierra exclusivamente a este cultivo, sino que se siembra al mismo tiempo que las semillas de zanahoria o antes de plantar coles, ensaladas, etc., pues se desarrollan y recolectan antes de que puedan perjudicar a las otras hortalizas.
Se siembran al voleo o en lineas, recubriendo la semilla con rastrillo y comprimiendo después la tierra fuertemente, porque en tierras asentadas la raíz se forma mejor. Conviene recubrir la era con una capa de dos a tres centímetros de mantillo
o pajuzo para impedir que la tierra sea arrastrada por los riegos, que deben ser frecuentes en verano, para evitar los ataques de las alticas e impedir que suba la planta. Una vez nacida las plantas, hay que aclararlas y escardar mientras dure la vegentación cuantas veces sea preciso.
Los rábanos tempranos se recolectan a poco más de tres semanas de sembrados; los demás necesitan cuatro o cinco semanas para su completo desarrrollo.
Los rábanos de verado se siembran desde Marzo hasta Agosto en líneas separadas de 25 ó 30 centímetros, puediendo recolectarse a las seis u ocho semanas para su completo desarrollo.
Desde Mayo a Julio se siembran los rábanos de invierno , con preferencia en una tierra algo fuerte, en líneas a la distancia de 40 a 50 centímetros, aclarando después para dejarlos a 15 ó 20 centímetros en la línea. Hay que regar frecuentemente. Se cosechan a los tres meses, de Octubre hasta fines de Novienbre.
Cultivandos en cama caliente, cubierto con esteras y mejor bajo chasis vidiados, se puede obtener rabanitos de Novienbre a Marzo
Dado el poco peso que una cosecha de rábano representa, son pocos los elementos fertilizante que exporta. Le vonvienen suelos provistos de humus por las estercoladuras.
Para la producción de semilla conviene elegir raíces de tamaño medio que procedan de siembras hechas en Septiembre . Se colocan en una zanja durante el invierno y se trasplantan en Marzo , colocándolas a 40 ó 50 centímetros de distancia. Las semillas maduran en julio.
También se puede hacer la siembra en cama caliente, en Febrero o en semillero en Abril , para trasplantar en seguida y recolectar la semilla el mismo año. Se deben cortar los tallos antes de la completa madurez de las silicuas y hacerlas secar en un local aireado antes de limpiarlas.
Para las variedades de invierno, los pies madres se escogen en el otoño, conservándolos en zanjas o vuevas hasta marzo, que se replantan.
Sus emfermedades y enemigos son los siguientes:
Hernia.- Produce la deformación de las raíces. Moho blanco .-Es poco frecuente. Dado el poco tiempo que las plantas ocupan el suelo, no es práctica la aplicación de ningún remedio. Lo mejor es suspender temporalmente el cultivo. (Enfermedades>>>)
Zanahoria: (Dacus carota, L.) Umbelíferas. Frances: Carotte; inglés: Carrot; alemán: Möhre; italiano: Carota.
Tiene raíz fusiforme, muy penetrante, de la que salen las hojas, que abrazan el tallo, son aladas, muy divididas en lacinias pequeñas de color obscuro. El tallo, que aparece el segundo año, es acanalado, de 50 a 150 centímetros de altura y lleva en su extremdiad umbelas de flores pequeñas blancas con largas brácteas en la base.
Se multiplica por semilla exclusivamente.
Son éstas pequeñas, convexas de un lado, muy olorosas, provistas de dos aguijones que se desprenden frotándolas fuertemente entre las manos. Limpias en estas forma, pesa el litro 240 gramos y contiene el gramo alrededor de 950.
Conserva cuatro o cinco años su facultad germinativa. Germina sembrada en cama a los cuatro o seis días, según la temperatura de ésta, y a los seis u ocho si la siembra se hace en plena tierra. Es preferible la semilla de dos años.
Son mumerosas las variedades de zanahoria que se cultivan en la huerta.
Se agrupan por su tamaño, color, etc.
Zanahoria rojas cortas:
Zanahoria roja enana, temprana .-Raíz globosa, casi esférica. Indicada para siembras extremas muy tempranas o muy tardías.
Zanahoria roja, corta de Holanda .-De longitud aproximadamente a su diametro. Es buena variedad para cultivada en pleno campo. Se suele recolectar antes de su completo desarrollo.
Zanhoria roja de Guerande .-Raíz de carne tierna, muy gruesa y corta. Temprana y de gran producción.
Zanahorias rojas semilargas:
Zanahoria roja nantesa .-Raíz cilíndrica, de carne tierna, sin corazón, muy azucarada. Es temprana, productiva y se conserva fácilmente. Variedad un tanto exigente en cuanto al terreno.
Zanahoria roja de Chantenay.- Raíz gruesa y parecida a la anterior, pero más alargada. Productiva y de calidad excelente.
Zanahoria roja de Carentan.-Temprana y de calidad notable, pero de poca producción y exigente de suelo y cultivo.
Zanahoria roja de Flandes.- Raíz gruesa, de forma cónica, que se conserva bien, pero de calidad inferior. Variedad más bien forrajera.
Zanahoria rojas largas:
Zanahoria roja común .-Muy rústica y productiva, tardía. Se adapta igualmente al gran cultivo que al hortícola.
Zanahoria roja de Saint-Valery .-Es una gran variedad forrajera, que exige tierras muy buenas. Se cultiva algo en la huerta, porque es muy a propósito para la provisión de invierno.
Sus emfermedades y enemigos son los siguientes:
Hernia .- Produce la deformación de las raíces. Moho blanco .-Es poco frecuente. Dado el poco tiempo que las plantas ocupan el suelo, no es práctica la aplicación de ningún remedio. Lo mejor es suspender temporalmente el cultivo. (Enfermedades>>>)
